سي إن إن
—
كوخ خشبي صغير ينبعث منه دخان من مدخنته يقع عند قاعدة تلة تعصف بها الرياح وتنتشر فيها الحملان. يوجد في الداخل مرجل حديدي كبير، متآكل من قرون من الاستخدام ومختنق بالنيران. في فقاعاتها الداخلية، يمتزج الشعير الجبلي مع الجنجل البري معًا لتكوين بيرة حلوة وحامضة وغائمة تُعرف باسم aludi.
يتجمع حول المرجل مجموعة من الرجال الذين وقفوا في هذا الكوخ كل عام في هذا اليوم بالذات لأطول فترة ممكنة. على رأس كل ذلك هناك شولتا منتخب خصيصًا يشرف على العملية المقدسة. يعد تخمير ألودي معًا جزءًا من أخوتهم غير الرسمية واستعدادًا مقدسًا للمهرجان القادم.
قريبا سيتم استخدام هذا المشروب الخاص بمناسبة بداية أتنيجينوبا، وهو مهرجان يستمر لمدة أسبوعين في منطقة توشيتي شمال شرق جورجيا وهو مليء بتضحيات الكباش الوثنية وعبادة الأضرحة والرقص الشعبي وسباق الخيل التنافسي بشدة.
تقع مدينة توشيتي في أعماق الجبال التي تفصل جورجيا عن جيرانها الشيشان والداغستانيين، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق طويل وضيق مرصوف بالحصى يصل ارتفاعه إلى 10000 قدم فوق الوديان الموجودة بالأسفل.
إنه كنز بري جامح مخبأ على حدود أوروبا.
يكون الموسم السياحي قصيرًا، حيث تتساقط الثلوج الكثيفة طوال فصول الشتاء الطويلة، حيث لا يمكن الوصول إلى المنطقة إلا حوالي 4-5 أشهر في العام، ولكنها تعد جنة للمتنزهين الذين يتطلعون إلى رسم مناطق جديدة.
تتميز توشيتي بمناظرها الطبيعية الخلابة وتقاليدها الشعبية الدائمة، خاصة في مجال الفن. إن تاريخها القوي في رعاية الأغنام يعني أن المنسوجات الصوفية هي التي تسود، وخاصة الأحذية المنزلية المحبوكة المريحة والسجاد المتقن بأنماط هندسية جريئة.
بحلول شهر أكتوبر، لم يبق سوى عدد قليل من السكان المحليين في توشيتي. استعدادًا لشتاء طويل وقاسٍ، سيكونون معزولين تمامًا عن العالم الخارجي، وتقطعت بهم السبل تمامًا في البرية. إيراكلي خفيداجوريدزه هو الطبيب الوحيد المرخص في المنطقة، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، ويعتمد فقط على ذكائه وحصانه وزوج موثوق من الزلاجات محلية الصنع لتلبية الاحتياجات الطبية على مدار السنة.
كنز العصور الوسطى
ولا يقتصر الأمر على السكان المحليين فحسب، بل هم من يقومون بنزوح جماعي كل خريف أيضًا. قبل وقت طويل من إنشاء الطريق المؤدي إلى توشيتي في الثمانينيات، كان الطريق الوحيد للدخول أو الخروج هو سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل – وهي حقيقة عرفها الرعاة المحليون على مر العصور.
مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ قطعان من عشرات الآلاف من الأغنام يقودها رعاة في الأراضي المنخفضة رحلتها جنوبًا حيث ترعى فوق السهول المشمسة خلال الأشهر الباردة. ومع ذوبان الجليد الأول في الربيع، سيبدأون رحلة العودة السنوية إلى وطنهم.
لا يعتبر الرعي مصدر دخل أساسي للرجال التوشيتيين فحسب، بل هو أيضًا وسيلة للتواصل مع أرضهم وتراثهم. ومع تزايد عدد سكان توشيتي الذين يتاجرون بأسلوب الحياة الجبلي الهادئ والبدائي مقابل فرص أكثر حداثة في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا وخارجها، أصبحت المهن التقليدية مثل رعاية الأغنام مصدر فخر.
في قلب المنطقة يوجد أومالو. تعد أومالو، التي تتوجها قلعة كيسيلو وتنتشر عبر المروج المليئة بالخيول وبيوت الضيافة الجذابة والديك الصراخ في بعض الأحيان، البوابة المخصصة لتوشيتي.
وهنا أيضًا انطلق العديد من المتنزهين المتعطشين للحياة البرية لإكمال واحدة من أشهر الرحلات التي تستغرق عدة أيام في جورجيا: أومالو إلى شاتيلي، وهي قرية محصنة من العصور الوسطى تقع في عمق مضيق أرجوني. تربط الرحلة التي تستغرق خمسة أيام منطقة توشيتي مع منطقة خيفسوريتي المجاورة، وهي منطقة مرتفعة أخرى معزولة وكنز من القرون الوسطى، عبر مسار الراعي القديم.
يمتد من وادي بيريكيتي إلى ضفاف نهر ألازاني، وهو دارتلو. ليست بعيدة عن أومالو، وتتميز هذه القرية القديمة البطيئة والهادئة بأبراجها الدفاعية وبيوتها الحجرية المتراصة بشكل مثالي. على مشارف القرية، توجد بقايا كنيسة تنبثق منها شجيرات من الحجر الرملي، وتعود واجهتها ذات اللون الكريمي إلى الطبيعة التي أتت منها.
في مساحة صغيرة خلف الأنقاض توجد مجموعة من الحجارة ذات مظهر غريب؛ مرتبة في نصف دائرة مكونة من 12، مع اثنتين إضافيتين في المركز، ما يبدو وكأنه نسخة مصغرة من اسكتلندا في عصور ما قبل التاريخ خاتم برودغار هي في الواقع محكمة من القرن الخامس عشر.
كانت هذه المحكمة التقليدية، المعروفة باسم سابتتشو، هي المكان الذي تتم فيه محاكمة المجرمين المتهمين، وكانت أحكامهم غالبًا ما تقضي بنفيهم من القرية، ونفيهم إلى برية توشيتي. تقع قرية كفافلو على المنحدرات فوق دارتلو، مما يجعلها مثالية للتنزه بعد الظهر (وإن كانت شديدة الانحدار).
الجبن والجوارب
يقع شيناكو في مراعي خضراء متموجة مع قطعان الماشية التي ترعى بتكاسل ومنازل متواضعة ذات شرفات خشبية مزخرفة. وترتفع فوق القرية الصغيرة كنيسة القديس جورج، وهي تفصيلة يمكن التغاضي عنها بسهولة في الأراضي المنخفضة، ولكن ليس في توشيتي. في منطقة يفوق فيها عدد الأضرحة الحجرية عدد الكنائس بالمئات، تبدو كنيسة سانت جورج وكأنها قطعة أثرية نادرة.
يمكن الوصول إلى ديكلو من شيناكو عبر طريق ترابي متعرج أو ممر مشاة كثيف الأشجار عبر الغابات الكثيفة المنتشرة فوق جبل أو جبلين. تقع القرية على بعد بضع قمم فقط من منطقة داغستان الروسية، وتطل أطلال التلال على عدد قليل من الأضرحة وأكواخ الرعاة المنعزلة والمنازل المنتشرة عبر المناظر الطبيعية.
المنزل الأخير لديه امرأة مرحة ذات خدود وردية تُعرف محليًا باسم ماشو بيبو (الجدة ماشو) تضع قطعًا طازجة من الجبن على العوارض الخشبية لشرفتها. الرقص في مهب الريح عبارة عن مجموعة من الجوارب الصوفية الملونة، التي حياكها ماشو بيبو يدويًا كتذكارات للمتنزهين المتعبين الذين يمرون عبر القرية.
لقد تشكلت التقاليد والثقافة التوشيتية من خلال العزلة الشديدة والخرافات القديمة. يمكن القول أنه لا يوجد شيء أكثر تمثيلاً للثقافة التوشيتية من تلك التي لا تعد ولا تحصى خاتي (المزارات الحجرية) و سالوتسافي (المساحات المقدسة) المنتشرة في مناظرها الطبيعية. يمكن العثور على أكوام حجرية موضوعة بعناية ومزينة بجماجم حيوانات وقرون أبقار طويلة وملتفة في كل مكان تقريبًا. البعض يسمح للنساء، والكثيرون لا يفعلون ذلك، لكن الجميع يوقرون الإله الذي يرمزون إليه.
يضع توشيتي الخط الفاصل بين التقاليد المسيحية الأرثوذكسية والوثنية المحلية مع التركيز الواضح على الراحلين. قرب نهاية شهر أغسطس من كل عام مارياموبا – عطلة مخصصة لكل من القديسة مريم وأحبائها المتوفين. لقد حان الوقت لتجهيز الطاولة لأولئك الذين لم يعودوا هنا، سواء في الماضي القريب أو البعيد.
وبعد بضعة أشهر، في شهر ديسمبر/كانون الأول، سيجتمع أولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية للبقاء للاحتفال مزبودوباوالانقلاب والسكون الشتوي الثمين الذي سيقودهم إلى ربيع خصب. تقوم النساء في جميع أنحاء توشيتي، اللاتي لا يدفئهن إلا مواقدهن المشتعلة وأفران الحطب المشتعلة، بإعداد الكعك والخبز الطقسي مثل كادا و مشكاتي والتي ستكون بمثابة قرابين لمجموعة من الآلهة القديمة والقديسين الأرثوذكس والأسلاف الراحلين. طبق واحد من الخاتفيسي (طبق الراعي التقليدي المكون من اللبن الرائب المسلوق والزبدة)، بالإضافة إلى كأس من ألودي، والقليل من مشكاتي ويجب وضع شمعة مضاءة في النافذة التي تستقبل أشعة الشمس الأولى.
العفاريت والشياطين
في حين يتم نسيانها في كثير من الأحيان، كديني في يناير هو الوقت الذي تعيث فيه العفاريت والشياطين الفوضى. لا يختلف عن عيد الهالوين ويوم الموتى، كديني هو الوقت الذي يضعف فيه الحجاب بين العوالم. ولكن بدلاً من نحت الفوانيس أو تقديم عروض ملونة، يذهب بعض السكان المحليين إلى الغابة من أجل com.sminaoba حيث سيستمعون بفارغ الصبر لأي أصوات مألوفة تحاول الاتصال بهم من الخارج.
خلقت فصول الشتاء القاسية والعيش المنعزل مطبخًا محليًا يعتمد على منتجات الألبان الرعوية والحساء الدافئ واللحوم الشهية والخبز المليء بالزبدة المحشو بالجبن المملح أو البطاطس الكريمية. في حين أن المطاعم والبارات والمقاهي قليلة جدًا ومتباعدة، إلا أن بيوت الضيافة المحلية عادة ما تكون سعيدة بإعداد طاولة مفضلة للمسافرين.
في Guesthouse Gere – منزل خشبي ساحر يقع قبالة طريق ترابي وحيد في أومالو – تعمل سيدتان بجد في العمل؛ على الرغم من درجات الحرارة الباردة، فإنهم يتعرقون.
تقوم إحدى النساء بفرد العجين على شكل أقراص بحجم كف اليد باستخدام قنينة زجاجية قديمة بنفس لون حديقة الزمرد التي يطل عليها المنزل. والآخر هو تكديس الأقراص بعناية باستخدام لحم الغنم المفروم للتو قبل تجعيد حوافها معًا بسرعة في طيات مثالية.
وعلى بعد مرفق واحد فقط، يوجد وعاء كبير يغلي جاهزًا لاستقبالهم بالعشرات – إنه رقصة التانغو في المطبخ. في حين أن المكونات أبسط بكثير من نظيرتها في الأراضي المنخفضة، توشيتيان كينكالي الزلابية لذيذة تمامًا. يتم غسلها بشكل خاص بجرعة تشاتشاوهي روح جورجية قوية مصنوعة من بقايا صناعة النبيذ.
تشمل المواد الغذائية التوشيتية الأخرى kotori، نسخة أرق من خاشابوري مليئة بخثارة الجبن المنعشة وطبقة سخية من دهن الزبدة؛ Khavtisiطبق من الخثارة المسلوقة والزبدة المعروف أيضًا باسم الفوندو التوشيتي؛ و جودة، جبن لم يُسمّى على اسم جودا الهولندية، ولكن نسبةً إلى كيس جلد الغنم الذي عُتق فيه. المفضل لدى الرعاة هو خاجي، شرائح طويلة من اللحم (غالبًا خروف أو ماعز أو لعبة) تم نقعها في الماء المالح وتجفيفها بالشمس بدقة لتكوين ما لا يمكن وصفه إلا بأنه متشنج توشيتي.
على الرغم من تاريخ جورجيا الطويل في صناعة النبيذ، إلا أن البيرة في توشيتي تبدو وكأنها حداثة محلية. مخمر من الشعير الجبلي والجنجل البري، aludi هو حامض وحلو بشكل مبهج ويأخذ لونًا برتقاليًا ضبابيًا.
كل شيء في توشيتي متجذر في التقاليد aludi ليست استثناء. في حين أن السياح مدعوون لاحتساءها بشكل عرضي، فإن البيرة مقدسة بالنسبة للتوشيتيين – فهي موجودة دائمًا خلال الطقوس والأعياد والمهرجانات والجنازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، بعد كل ما قيل وفعل، لا شيء يدفئ الروح تمامًا مثل كوب من الماء كوندريس تشاي، شاي محلي مخمر من الزعتر البري أو شاي صيفي مالح – في بعض الأحيان كلاهما.
